Передняя подвеска — проверка технического состояния

Проверку технического состояния передней подвески необходимо выполнять в соответствии с регламентом периодического технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание»).
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Совет: Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес (см. «Колеса, шины и ступицы» — односторонний износ протектора с наружной или внутренней стороны шины свидетельствует о нарушенной регулировке углов установки колес в передней подвеске).

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Замена задних стоек (амортизаторов) на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Калина, Гранта, Приора, 2109 и 2108

замена передней подвески ваз 2114

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник.

Ресурс стоек составляет около 100-120 тысяч километров. Каковы основные признаки неисправности? Это

ВАЗа-2114, а также «рысканье» автомобиля при прямолинейном движении на скорости выше 60 километров в час. Стуки обычно глухого характера и возникают даже на малых неровностях. Звуки могут усиливаться со временем.

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник.

Ресурс стоек составляет около 100-120 тысяч километров. Каковы основные признаки неисправности? Это стук в передней подвеске ВАЗа-2114, а также «рысканье» автомобиля при прямолинейном движении на скорости выше 60 километров в час. Стуки обычно глухого характера и возникают даже на малых неровностях.

Последовательность выполнения

2. Усилием рук покачиваем верхнюю часть переднего колеса автомобиля в поперечном направлении. Аналогично проверяем переднюю подвеску с другой стороны автомобиля.

Если чувствуется люфт (даже малозаметный), то проверяем надежность крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и состояние подшипника ступицы (см. «Колеса, шины и ступицы»).

Рекомендация: Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

3. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух перемещений — вверх-вниз), после того, как его перестали раскачивать, то неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Замечание: Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

4. Осматриваем стойки подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Рекомендация: Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор передней подвески исправен.

5. Визуально проверяем состояние подушек (1) и стоек (3) стабилизатора поперечной устойчивости, резинометаллических шарниров рычагов и продольных растяжек (2), чехлов шаровых опор (4).

. подушек поперечных растяжек (5).

Шарниры и подушки с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем (см. ниже соответствующие разделы).

6. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

7. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещин в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

8. Штангенциркулем измеряем расстояние между тормозным диском и поперечным рычагом. Если при покачивании кузова это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, то заменяем шаровую опору. Аналогично проверяем шаровую опору другой стойки передней подвески.

Источник

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги.

Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

Если не следить за исправностью элемента, он может выпадать. Из-за этого возможны серьезные последствия – колесо попросту срывает на ходу из креплений, и машина теряет управляемость. При этом повреждаются и другие элементы подвески, которые уже не подлежат восстановлению:

• шарнир равных угловых скоростей;
• поворотный кулак;
• рычаги;
• стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

• Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
• Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
• Кожух амортизатора;
• Буфер нагрузки хода сжатия;
• Крышка кожуха;
• Шайба опоры;
• Амортподушка;
• Распорная втулка;
• Цельная пружина;
• Амортизатор;
• Балочный рычаг;
• Прокладка для изоляции;
• Элемент соединения рычагов;
• Фланец;
• Кронштейн для стойки;
• Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

1. Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
2. В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
3. Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
4. Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
5. На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
6. После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
7. Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага.

Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага.

В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

После этого рычаг сдвигается в сторону (монтировкой), и опора успешно извлекается наружу. Исправный палец не должен перемещаться с люфтом более 0,8 миллиметра в опоре. В противном случае его нужно заменить, поскольку здесь имеется большая выработка.

Перед установкой грязезащитного пыльника рекомендуется промазать поверхность опоры герметиком. Так мы исключим преждевременное его расслоение и деформацию. Не лишней будет и проверка наличия смазки в шаровой.

Некоторые производители экономят и кладут очень мало смазочного состава. В таком случае приобретаем специализированный продукт и промазываем им весь периметр элемента.

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца.

После этого рычаг сдвигается в сторону (монтировкой), и опора успешно извлекается наружу. Исправный палец не должен перемещаться с люфтом более 0,8 миллиметра в опоре. В противном случае его нужно заменить, поскольку здесь имеется большая выработка. Перед установкой грязезащитного пыльника рекомендуется промазать поверхность опоры герметиком.

Проводить диагностику просто

Помимо компьютерной проверки, стоит проводить осмотр авто. Это позволит увидеть повреждения кузова и обратить внимание на прочие недочеты.

1. Проверить уровень технических жидкостей.
2. Провести осмотр подвески и рулевого, чтобы вовремя выявить люфты.
3. Измерьте компрессию, она должна равняться от 9,5 до 11.
4. Нужно проверить состояние акк, при этом напряжение должно равняться 12,7 — 13,5 В.
5. Нужно проверить, насколько хорошо отрегулированы клапаны. Если один или несколько окажутся зажатыми, то может наблюдаться ошибка питания движка.
6. Не стоит забывать о таких важных деталях, как свечи, высоковольтники.

Внимание! Показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. В противном случае, необходимо тщательно проверить мотор.

Особенности самостоятельной диагностики

Если проводится диагностика 2114 своими руками, то стоит быть предельно внимательным, учитывая все особенности работ. Проведя дополнительные работы, стоит начинать непосредственно диагностику. Проще всего для этого использовать ноутбук, на котором стоит соответствующий софт. Перед тем, как начать проводить проверку, необходимо включить зажигание. Все работы, при помощи которых проверяется состояние движка, должны проводиться с включенным зажиганием.

Внимание! Ни в коем случае нельзя заводить движок.

Затем нужно подключиться к разъему и запустить программу, далее все зависит от особенностей софта.

При запуске вы можете увидеть:

• графики с цифрами;
• списки показателей.

Уже из этих показателей можно сделать первоначальные выводы о работе движка. Затем вы должны получить список ошибок, которые обнаружила программа. Нужно будет расшифровать результаты при помощи текстового файла. В текстовом файле прописываются все ошибки, которые могут обнаружиться.

В таблице мы привели расшифровку наиболее часто встречающихся при самодиагностике БК ошибок.

Код	Описание проблемы
0102, 0103	Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
0115 – 0118	Требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
0130, 0131	Нарушения в работе датчика кислорода.
0300	Присутствуют пропуски зажигания. Возможны сбои при заводке авто.
0327, 0328	Требуется замена датчика детонации.
0335, 0336	Необходима замена датчика коленвала.
0342, 0343	Требуется замена датчика фаз.
0443 – 0445	Необходима замена клапана продувки адсорбера.
0480	Поврежден вентилятор охлаждения.
0500, 0501 , 0503, 0504	Не работает датчик скорости.

Обратите внимание, что это далеко не полный перечень встречающихся ошибок. При необходимости его можно найти на просторах интернета.

Затем диагностика ваз 2114 подразумевает устранение обнаруженных ошибок. Для этого приступите к проверке датчика, он может не работать вовсе. Нередко случается так, что отказ датчика становится причиной выдачи ошибки. Это можно сказать обо всех ошибках, которые выдает программа. Если есть какие-то сомнения по поводу результатов проверки, то рекомендуется приводить дополнительные диагностические работы. Например, в некоторых случаях стоит проверить давление в цилиндрах.

Когда все ошибки были устранены, проверьте, насколько правильно были выполнены работы. Обратите внимание на то, что код ошибки, который был получен во время диагностики, остается в памяти микроконтроллера. Для большего удобства рекомендуется сбрасывать старые показатели. Чтобы сделать это, потребуется выключить зажигание, отключить ноутбук от авто.

Устройство передней подвески ваз 2114

Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115 Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора. Вынимаем шплинт…

…и накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления пальца наконечника рулевой тяги к рычагу стойки.

Съемником выпрессовываем палец из рычага. При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры направляющей пружинной стойки к кузову…

Перед отворачиванием верхнего болта крепления стойки к поворотному кулаку… … наносим краской установочные метки на болт и кронштейн стойки. ВНИМАНИЕ

При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Сняв с болта шайбу для регулировки угла развала колеса, выколоткой из мягкого металла выбиваем болт. Болт и шайба для регулировки угла развала колеса. Аналогично отворачиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт. Отводим поворотный кулак от стойки, не натягивая тормозной шланг. Потом переходим к шаровой опоре.Головкой «на 19» отворачиваем гайку и два болта на 17мм. При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

…и снимаем шаровую опору. Потом снимаем всю стойку в сборе

Такую процедуру делаем точно так же с другой стороны Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально друг напротив друга так, чтобы они захватывали пять витков пружины.

Попеременно вращая винты стяжек, сжимаем пружину. После того, как давление пружины на опорные чашки ослабнет, отворачиваем гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ваз 2115, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол.

отворачиваем гайку корпуса стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно отвернуть зубилом, не опасаясь повредить ее, так как в установочный комплект амортизатора входит новая гайка.

Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

Устанавливаем в корпус стойки картридж (патрон).предварительно его прокачав. Вращая динамометрическим ключом специальный ключ, затягиваем гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113. Надеваем на шток защитный чехол. Устанавливаем стяжки на новую пружину. Сжимаем пружину, попеременно вращая винты стяжек.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Устанавливаем направляющую пружинную стойку лада 2113-2115 на автомобиль в обратной последовательности.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки подвески.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО. ВОТ этот хлам что я поменял=)

МОИ ДРУЗЬЯ БЕЗ КОТОРЫХ Я НЕ МОГ ПРОДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ!

Ну и в каких условиях я это делал=)

Когда всё установил поехал на сход развал 3Д

ДЕЛАЕМ СХОД РАЗВАЛ

P.S.Забыл сказать :Прокачка амортизаторов перед установкой.

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО “Самара-Лада” подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма. В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески.

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма.

В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески. Далее колеса начнут самопроизвольно менять свою траекторию движения.

Также будет неравномерный износ протектора шин. С поворотом рулевого колеса стуки усиливаются. Если вовремя заметить проблему, можно исключить аварийные последствия.

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

• стяжки для пружин;
• съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

Всем привет!Пришлось вне планово заняться передней подвеской из за того что на мелких неровностях(в моем случае по прикатанной щебенке) что то стучало, и этот неприятный стук с каждым днем становился сильнее.Грешил на опоры стоек т.к при замене стоковых стоек и пружин на коротыши, опоры оставил заводские, да и проехал на них уже почти 106 тыс.км так что не сомневаясь купил новые фирмы БРТ(Балаковорезинотехника)

новые опорникиСнял стойки и заменил опоры, попутно поменял наконечники(были еще более менее живые но решил заменить чтоб не делать потом опять сход-развал)

стойки прошли 40000 км и пока сухие, газ в них тоже остался).

новый и старый опорник.

наконечники БЗАК довольно таки не плохиеВообщем поставил все на место но стук не пропал…(Решил не забивать голову и сделать диагностику в сервисе и за одно сход-развал .Вердикт мастера таков : под замену ромашки…их купил той же фирмы БРТ.

задрали первый раз в жизни на подемнике.

попка.

разобрана уже.

сход развал.

сзади развал оказалось -1.5 и перед тоже завалил на -1.5 может и зря но управляемость понравилась)Выехал из сервиса и оооо Бооожее стук пропал!Какая же красота когда ничего не гремит в подвеске просто кайф)))Так же под замену пошли передние колодки.Старые зеленые Феродо мало того что почти стерлись, отслоились и лопнули.Колодочки были в запасе, не новые правда но еще походят!

видно что отслоилась.

Рулевая рейка

Рулевая рейка, очень часто начинает стучать при езде на большой скорости по плохим дорогам. Стук рулевой рейки говорит о том, что ее нужно как можно быстрее ремонтировать. Если этого не сделать, то в дальнейшем можно попасть на замену рулевой рейки, а это очень недешево.

Рулевая рейка, часто начинает стучать на автомобиля, у которых очень жесткая и зажатая подвеска. Она не гасит всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку. В рулевой рейке устанавливаются специальные сухари, которые нужны чтобы вал не люфтил. Со временем эти сухари изнашиваются, а постоянные удары которые не гасит подвеска, ускоряют этот процесс. Рейка начинает стучать. Стук очень похож на стук стоек стабилизатора.

Для проверки рейки, необходимо залезть на яму, либо снять колеса, и подергать за вал рейки, сначала с одной стороны затем с другой. Если почувствуется биение, то необходимо ремонтировать рейку.

Так же полезно будет знать, одним из характерных признаков этой неисправности является отдача в руль при езде по неровностям.

Ходовая ваз 2114 и её устройство и ремонт

Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.

1 – кронштейн растяжки; 2 – продольная растяжка; 3 – телескопическая стойка; 4 – кронштейн поперечного рычага; 5 – стойка стабилизатора; 6 – поворотный кулак; 7 – шаровая опора; 8 – поперечный рычаг; 9 – скоба крепления штанги стабилизатора; 10 – штанга стабилизатора

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается в нижнюю опорную чашку, а верхним – в верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от грязи и пыли гофрированным кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.

Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее соединительной муфты позволяет регулировать схождение передних колес.

Соединительная муфта рулевой тяги:

1 – рулевая тяга; 2 – контргайка; 3 – соединительная муфта; 4 – наконечник рулевой тяги

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При вращении этого болта поворотный кулак смещается относительно стойки, поворачиваясь на болте нижнего крепления, как на оси. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что, в свою очередь, позволяет регулировать развал переднего колеса.

Крепление поворотного кулака к стойке:

1 – кронштейн крепления поворотного кулака; 2 – корпус стойки; 3 – болт (эксцентриковый) верхнего крепления поворотного кулака; 4 – болт нижнего крепления поворотного кулака; 5 – поворотный кулак

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним – через подушку к кронштейну, закрепленному на кузове автомобиля. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплениях растяжки, можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота колеса.

Крепление продольной растяжки к поперечному рычагу:

1 – задний конец продольной растяжки; 2 – регулировочные шайбы; 3 – упорная шайба; 4 – резинометаллический шарнир; 5 – поперечный рычаг подвески

Концы стабилизатора поперечной устойчивости, при помощи стоек, соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове скобами. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах. После ремонта любых элементов подвески или рулевого управления обязательно проверьте углы установки передних колёс. Качественно провести проверку и регулировку углов установки передних колёс можно только в условиях сервисного предприятия, имеющего специальной стенд для выполнения регулировочных работ.

Как поменять ромашки на ВАЗ 2114: видео смотрим, изучаем инструкцию

Задумали реализовать решение вопроса, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видео уже посмотрели, теперь составляете для себя последовательный инструктаж? Тогда можете обратить внимание на следующую структуру рабочего процесса

1. Машина устанавливается на подъемник или загоняется на эстакаду, чтобы открыть доступ к передней подвеске, с элементами которой и будут проводиться ремонтные работы. Обычно затрудняет подход к сайлентблоку еще и защита картера, которую предварительно стоит демонтировать.
2. Далее предусматривается работа с креплениями, но в виду того, что машина имеет пробег, использовалась при разных погодных условиях, может сложиться ситуация, что все гайки закисли, или резьба покрылась слоем грязи. Что делать? Брать в руки ветошь, металлическую щетку с жесткой щетиной и очищать все имеющиеся крепления. Вдруг не поддастся какая-то гайка, тогда следует использовать специальную смазку WD 40. И снова приступить к откручиванию гаек подвески.
3. Первоначально откручиваем болты на колесах, и машину ставим на домкрат и стопоры и думаем дальше, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, предварительно их выпрессовав.
4. Продолжаем работу с опорой и ее демонтажем. Иногда бывает трудно отсоединить опору от поворотного кулака.
5. С помощью зубила начинаем выпрессовывать сам сайлентблок. Иногда применяется даже огонь, но в этой ситуации надо быть очень осторожными.
6. Освобожденную втулку основательно очищаем, а новый сайлентблок погружаем в воду на несколько минут, и промываем несколько раз мыльным раствором. Если примените обычное моющее средство, например, для посуды, не страшно, оно также поможет обработать новый сайлнентблок. Останется лишь подготовиться к кульминационному моменту, решая уверенно, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, видеоотчет при необходимости записать.
7. Устанавливаем тиски – это хорошая основа для запрессовки ромашки. Процесс проходит с рядом сложностей, ведь деталь не всегда быстро входит в свое посадочное место и приходится применять силу. Не помешает в этой процедуре молоток. Делаем несколько точных и резких ударов, совершая правильную впрессовку детали.
8. Аккуратно работаем с креплениями, затягивать которые стоит постепенно и последовательно. Прочность зажима гаек проверяем, убеждаемся в правильности монтажа.
9. Стойка монтируется на место, а все окончательные тестируемые проверки, когда машина станет на колеса.

Сайлентблок "ромашка" или замена шарнира растяжки

Таким образом, вопрос, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, актуален, и его решение востребовано в кругу автолюбителей. Но, как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Так и с ремонтом автомобиля, можно рассчитывать на полдня возни в гараже, а окажется, что и дня не хватит для решения вопроса, как поменять ромашки на ВАЗ 2114, возникнут непредвиденные трудности, финансовые расходы.

Замена Сайлентблоков "ромашки" или шарниры растяжки на автомобиле ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

Опоры и стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора чаще всех остальных элементов подвески выходят из строя. Неисправность их выражается в отчетливом бряканье и постукивание на кочках.

Если при отпускании рулевого колеса, автомобиль выкидывает из колеи, приходится постоянно подруливать и выравнивать его, это сигнализирует о том, что стойки стабилизатора неисправны.

Для того чтобы проверить стойку стабилизатора, нужно взяться за нее рукой, либо найти упор и пошатать ее монтажкой. Если расшатывание происходит без особых усилий, слышится стук или чувствуется люфт, то стойку необходимо менять.

Рулевых тяги и наконечники

Симптомы неисправных рулевых наконечников рулевых тяг можно сравнить с симптомами неисправной рулевой рейки, а именно появляется стук при движении по неровностям.

Для того чтобы точно диагностировать неисправность этих элементов, нужно произвести визуальный осмотр резиновых деталей, если они треснуты или порваны, то велика вероятность, что данные детали неисправны.

Проверить на люфт данные элементы можно при помощи монтировки покачиванием вверх и вниз. Если почувствуется ощутимый люфт, то скорее всего шаровые опоры рулевых тяг или наконечников имеют выработку.

Источник