Конструкционные особенности

Кольцевые элементы, используемые для уплотнения вращающихся механизмов в разных узлах транспортного средства, классифицируется в зависимости от вида, характеристик конструкции и области применения.

Вид по материалу

В зависимости от материала, задействованного в изготовлении, уплотнители (специфические буферы) для привода могут быть представлены:

• бутадиен-нитрильными манжетами – высокоустойчивыми к низкотемпературным режимам и эластичными элементами;
• полиакриловыми манжетами – термоустойчивыми элементами, обладающими повышенной стойкостью к нефтепродуктам и озону;
• силиконовыми манжетами – элементами для использования в широком диапазоне температур, но недостаточно устойчивыми к химическим соединениям;
• фтор-полимерными манжетами – стойкими к химикатам и высоким температурным режимам элементами.

Вид сальника по составу резинотехнической смеси выбирается под конкретные условия эксплуатации, включая агрессивное внешнее воздействие и температурный диапазон рабочей среды.

Наличие кромок

Стандартами предусмотрено производство разных типов уплотнительных манжет. Сегодня выпускаются однокромочные сальники с пыльником и без него. Именно второй вариант с дополнительным выступом предупреждает попадание пыли и вытекание жидкости наружу. По типу исполнения уплотнители могут иметь кромку, обработанную механическим способом и формованную.

Тип элемента

Бескаркасные эластичные сальники привода представлены синтетическим каучуковым кольцом. Внутренняя поверхность отличается наличием отформованных рабочих кромок. Стандартными считаются одно- и двухкромочные изделия (фронтальная и задняя рабочие части), но некоторые уплотнители оснащаются четырьмя кромками. Благодаря свёрнутой в кольцо и витой внутренней пружине обеспечивается плотное сопряжение уплотнителя с защищаемым валом.

Наличие в конструкции сальника специального армирующего пояска придаёт уплотнительной манжете дополнительные преимущества.

Разновидности армированных уплотнителей:

• закрытый каркас;
• частично оголённый каркас;
• оголённый каркас.

Каркасная часть может быть прямой (в виде свёрнутой кольцом пластины), или имеющей Г-образный и другой сложный (с точки зрения формы) профиль.

Вращение вала

В зависимости от типа вращательных движений вала различаются уплотнительные манжеты для постоянного и реверсивного направления вращений, что можно определить по виду насечки или накатки, нанесённой на рабочую поверхность. У сальников первого типа – штриховка, которая направлена в правую или левую сторону. Реверсивные манжеты отличаются зигзагообразной или другой сложной по форме насечкой.

Уровень защиты

Помимо стандартных конструкций в качестве уплотнителей используются манжеты кассетного типа. Такие буферы представлены парой вставленных друг в друга колец. Высокую устойчивость к выраженным механическим нагрузкам и полноценную защиту обеспечивает надёжный упор внешнего кольца непосредственно в вал. Внутренний кольцевой элемент плотно прижимает внешний, а также частично фиксируется на вале.

Дополнительные элементы

Сальники привода одинаковых размеров значительно отличаются не только свойствами, но и наличием в конструкции дополнительных элементов:

• пыльника;
• рифления;
• накаток и насечек.

Пыльники на передней части кольца являются небольшими выступами, отвечающими за защиту сальника от проникновения крупных загрязнений. Сопряжение пыльника с валом осуществляется пружинным способом или посредством естественной упругости элемента.

Сложное и простое рифление внешней части облегчает посадку уплотнителя и делает её более плотной, что положительно сказывается на защите от утечки жидкости при высокой оборотистости и работе в условиях повышенного температурного режима. Наличие гидродинамических накаток и насечек на рабочей части сальника обладает аналогичными свойствами.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Для замены сальников коробки передач, особенно первичного вала, кпп надо снять с двигателя. Сняв коробку передач, внимательно осматриваем места установки манжет. И в первую очередь надо демонтировать выжимной подшипник и снять его направляющую. Под ней вы обнаружите сальник первичного вала.

Для снятия сальников нам потребуется плоская отвертка. Поддев ею с внутренней стороны можно извлечь манжету из своего посадочного места. Сальник первичного вала имеет размеры 25х45х9. Номер по каталогу 2110-2301043Р. Устанавливать его лучше на герметик. Наружную обойму сальника надо сначала обезжирить, а потом нанести тонким слоем герметик.

При установке надо следить за тем, чтобы внутренняя обойма сальника не вывернулась наружу и пружина манжеты не выскочила со своего места. Устанавливаем на свое место и аккуратно, используя трубу, слегка постукивая, забиваем манжету на свое место. При этом надо следить, чтобы плоскость сальника первичного вала лежала, ровно по отношению к своему посадочному месту.

Затем устанавливаем на место направляющую выжимного подшипника. Она крепится тремя болтами, которые следует равномерно затягивать, чтобы без перекосов встала на свое место.

Далее сразу устанавливаем выжимной подшипник. При его установке надо сразу надеть проволочные пружинки, которые накладываются на лапки выжимного подшипника и фиксируют его на своем месте.

Теперь дошла очередь до сальников привода. Этих сальников два, левый — красный и правый — черный. Отличаются они еще и направлением вращения. Это направление показано стрелками на корпусе сальников. Стрелки эти расположены на внутренней стороне сальников, на правом сальнике стрелка показывает влево, а на левом сальнике стрелка показывает вправо. Это так же можно определить по маслосгонным насечкам, нанесенным на внутреннюю часть манжеты.

Они действуют так, что отражают масло от манжеты. Нанесены они под противоположными углами, в направлении вращения вала. Обычно завод изготовитель маркирует тремя способами:

1. Каталожные номера. Номер правого сальника оканчивается на четное число 2110-2301034Р, а номер левого на нечетное 2110-2301035Р.
2. Стрелками, на правом левая стрелка, на левом правая.
3. Цветом. Левый – красный. Правый – черный.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПРИВОДА

Видео с Ютуб канала: Ремонт Двигателя и интересное!

Сальники левые и правые приводов тоже извлекаются с помощью отвертки или монтажки. На правом «черном» сальнике (см. видео) нет вала, поэтому тут можно вставить внутрь монтажку и легким ударом извлечь его. Так же тряпочкой тщательно очищаем посадочное место.

Затем обезжирив наружный диаметр, наносим герметик. После этого устанавливаем на место манжету, и следя за тем, чтобы он ровно, без перекоса сел на свое посадочное место. Постукивая плоским предметом, забиваем его, до тех пор, пока его наружная плоскость не установится вровень с корпусом.

Затем надо в отверстие вставить круглый брусок, подходящего диаметра, это нужно, чтобы зафиксировать сателлиты, чтобы они не сместились со своих мест. Можно так же использовать ветку от дерева, подходящего диаметра, отпилив прямой кусок соответствующей длинны, либо вал от старого шруса.

Далее ставим коробку переключения передач вертикально на кожух сцепления.

Вставляем между корпусом кпп и шрусом, плоскую монтажку, или можно использовать гвоздодер и, стукнув по нему, извлекаем шрус из кпп. Далее, при помощи мощной отвертки или плоской монтажки извлекаем сальник «красный» привода из корпуса.

Новый сальник привода тоже надо проверить на направление вращения. Стрелка на внутренней стороне должна показывать вправо. Аккуратно устанавливаем на свое место новый сальник привода, следя за тем, чтобы его плоскость была вровень с краем посадочного места.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ

Пришла очередь для замены сальника штока выбора передач, который находится под пыльником. Номер по каталогу 2108-1703042-01Р. Здесь сначала надо снять крестовину с вала. Для этого надо резиновый пыльник «рюмку» сдвинуть в сторону картера кпп, открыв доступ к болту крепления крестовины.

Болт не надо полностью откручивать. Достаточно просто ослабить его и крестовина снимется с вала. Снимаем резиновый пыльник, и нам откроется доступ к сальнику штока выбора. Его снимаем, так же как и остальные, поддев отверткой.

Новый сальник, как и предыдущие покрыв герметиком, забиваем с помощью трубы на место. Здесь можно использовать свечной ключ, он подходит по диаметру. Ставим на место резиновый пыльник, а затем крестовину и на этом округляемся!

Закончилась работа по замене сальников коробки переключения передач на ВАЗ 2109. На этом я заканчиваю статью и желаю Вам, дорогой читатель успехов в эксплуатации автомобиля!

Видео Ютуб канала Albert Auhadullin

Правила выбора

При самостоятельном выборе уплотнителя рекомендуется отдавать предпочтение оригиналу или качественно выполненному аналогу. Особое внимание уделяется маркировке, которой каждый производитель обязательно снабжает свою продукцию:

• «ВА» – для распределительных валов;
• «BASL» – для улучшенной защиты от грязи;
• «В1» – для неровных и изношенных поверхностей;
• «В2» – с наличием добавочного металлического кольца для больших диаметров;
• «BA0F», «B10F» – без наличия пружинного элемента;
• «DRL (RS)» – с левой насечкой на внутренней поверхности;
• «DRW (RD)» – с правой насечкой на внутренней поверхности;
• «D» – для ограниченных показателей давления (не более 2 бар);
• «В» – для ограниченных показателей давления (не более 10 бар);
• HD – для ограниченных показателей давления (не более 100 бар);
• «РТ» – с тефлоновой поверхностью (PTFE);
• «UD» – с наличием универсального профиля;
• «U» – с наличием старого профиля.

Стоимость сальника зависит не только от характеристик используемого в изготовлении материала и ценовой политики фирмы, но также от способа производства. Вырезанные резаком профили заметно дешевле, но не всегда достаточно точно соответствуют заданным параметрам, поэтому предпочтение рекомендуется отдавать продукции, производимой с использованием матрицы.

Замена сальников привода

При обнаружении первых признаков выхода уплотнительной манжеты из рабочего состояния потребуется произвести его полную замену в соответствии с несложной и интуитивно понятной пошаговой инструкцией:

• поднять автомобиль при помощи домкрата;
• слить масло из коробки переключения передач;
• демонтировать колесо со ступицы и снять тормозной суппорт;
• отсоединить кронштейн тормозного шланга;
• снять датчик ABS;
• открутить ступичный крепёж и снять тормозной диск;
• демонтировать управляющую тягу;
• отсоединить от амортизатора ступичный узел;
• снять ШРУС с КПП;
• удалить старую уплотнительную манжету;
• очистить от загрязнений и пыли посадочное место под сальник;
• запрессовать новый сальник.

Собирать подвеску следует в обратном порядке. При этом необходимо помнить, что процесс замены уплотнительной манжеты может немного отличаться в зависимости от особенностей системы фронтальной подвески.

Как поменять внутренний ШРУС

Для работы с внутренним ШРУСом придется полностью освободить весь привод. Первый этап:

• загоните машину на яму;
• слейте масло из КПП;
• снимите колесо;
• отвинтите гайку, удерживающую ступицу;
• вытащите палец рулевого наконечника;
• освободите привод;
• с помощью долота или крепкой отвертки выбейте внутренний ШРУС;
• осторожно извлеките привод;
• осмотрите сальник коробки передач – если он пропускает масло, то поменяйте и его;
• зажмите весь узел в тиски;
• снимите пыльник;
• удерживая ШРУС рукой за штырь, ударами молотка по обойме снимите его с привода;
• в новый элемент запустите специальную смазку (здесь ее понадобится вдвое больше, чем в случае с наружным);
• установите пыльник;
• ударами молотка насадите исправный шарнир на привод;
• верните узел в сборе на место;
• внутренний ШРУС вставьте в коробку передач;
• покрутите его, пока не услышите характерный щелчок, свидетельствующий, что он попал в шлицы;
• вылезайте из ямы;
• вставьте пробойник во втулку наружного ШРУСа;
• несколькими сильными ударами молотка вбейте внутренний шарнир в КПП (обратите внимание – ход довольно длинный);
• спуститесь в яму и убедитесь, что все встало на место;
• наденьте стойку со ступицей на наружный шарнир;
• закрутите гайку;
• зафиксируйте шаровую опору;
• присоедините рулевой наконечник;
• залейте масло в КПП;
• установите колесо.

Как нетрудно убедиться, поменять ШРУСы на рассматриваемой модели ВАЗ относительно просто. У квалифицированного слесаря вся работа занимает не более 20 минут. Самый сложный момент – это демонтаж внутреннего шарнира, но, по счастью, он выходит из строя очень редко, поскольку на этот элемент приходится меньше нагрузок.

Важно также приобрести качественные шарниры – в этом случае вы гарантированно проедете не одну тысячу километров до того, как придется вновь их менять. Также советуем крепить пыльники по краям металлическими хомутиками (продаются в сантехнических магазинах) – так резинка фиксируется лучше и надежнее защищает детали от загрязнений.