Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

Очередное сегодняшнее видео посвящено продолжению темы кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня рассмотрим видео урок (часть #19) про покраску проёмов дверей автомобиля.

Продолжение темы мастера Влада ЩЧ, изучаем технологию покраски автомобиля своими руками по видео урокам.

В предыдущем видео (часть #18) были рассмотрены приёмы шлифовки грунта при подготовке проёмов дверей авто под покраску.

В этой серии видео будет подробно рассказано, какие материалы нам сегодня потребуются, и узнаем о красках, лаках, краскопультах, а также как правильно нанести краску. То есть узнаем, как правильно покрасить автомобиль своими руками, раскроем сами методы и принципы нанесения краски, лака.

Обзор детали и предстоящая работа

Как было замечено ранее сегодняшнее видео будет посвящено покраске проёмов дверей авто. Проёмы подготовлены, поверхность ошлифована. Процесс подготовки проёмов был детально рассмотрен в предыдущей части видео.

Проёмы были детально промыты, вымыта также защитная плёнка, на проёме и дверях, чтобы на окрашиваемые поверхности не могли попасть никакие посторонние включения. Если же в вашем случае плёнка сильно загрязнена либо она порвалась, то её желательно поменять на новую. А именно закрыть все части, которые не должны быть покрашены.

В этом случае, так как не было возможности демонтировать фиксатор замка двери, он также был оклеен защитной плёнкой.

Двери на этом авто мы не снимаем, но если вам потребуется окрашивать и сами двери, а также стойки, то их желательно снять для более качественного выполнения работы. Это каждый решает для себя сам в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

• Антисиликон;
• Влажные салфетки;
• Липкая салфетка;
• Краска – базовая эмаль металлик («Антика»);
• Лак двухкомпонентный;
• Мерные стаканчики (для базы и лака отдельно);
• Инструмент для смешивания (в нашем случае, это ножичек);
• Сито (190 Micron Fine);
• Краскопульт со звездой 1/3;
• Растворитель «647».

Краска базовая эмаль металлик

Сама по себе краска базовая эмаль металлик, это однокомпонентный материал не имеющая какого-либо отвердителя, то есть, она разводится только растворителем. Затем её можно непосредственно наносить на кузов автомобиля.

Разводится база 2:1. Если, например, берётся две части металлика и одну часть растворителя. Например, если берётся 100г базы, то необходимо добавить 50г растворителя.

Если же краска получится более густая, то можно ещё добавить немного растворителя, чтобы добиться необходимой консистенции раствора. В обратном случае, если краска довольно жидкая сама по себе, тогда растворитель добавляется в меньшей пропорции.

В итоге полученный раствор должен напоминать молоко, говарит мастер для сравнения.

Если же краска будет заказываться на подборе, то есть по лючку горловины бензобака машины, то растворитель даётся отдельно. Мастера на подборе уже точно знают какой процент растворителя необходимо добавить для определённого типа краски.

Когда вы не знаете в какой пропорции разбавить подборную краску, например, у вас осталась часть краски, то в этом случае краска разводится 1:1. Это связано с тем, что подборная краска более укрывистая, имеет яркий пигмент и лучше укрывает деталь.

На банке с краской всегда есть техническая документация, какую соблюдать пропорции, какой краскопульт использовать и так далее, поэтому будет не лишним ознакомиться с этими рекомендациями перед работой.

По правилам для каждого типа краски применяется свой «родной» растворитель для полного соблюдения технологии. Например, база от , то и растворитель рекомендуется применять то же от этой фирмы. Однако это не критично и не будет ничего страшного, если вы возьмёте для работы тот же «647» растворитель.

Лак для покраски авто

Лак для покраски авто необходим для защиты базовой краски от различного рода воздействий из вне.

Для работы используется двухкомпонентный лак, то есть в состав входит помимо лака ещё и отвердитель. Размешивается в пропорции 2:1, на две части лака необходимо добавить одну часть отвердителя. Точнее на 100г лака D800 добавляем 50г отвердителя D802.

Все данные о пропорции и применении лака можно также прочесть в «техничке» на банке где он расфасован.

Сам лак разводится акриловым растворителем, поскольку акриловый материал должен разводиться только акриловым растворителем. Но также можно приобрести и фирменный растворитель для этого типа лака, информация о котором также содержится на банке.

Мерные стаканчики

Для работы потребуется два мерных стаканчика, чтобы отдельно развести непосредственно саму базу и лак. На стаканчиках все доходчиво показано, в какой пропорции и что наливать. Например, сколько надо лака, это нижняя риска (буква А), отвердителя это вторая риска (буква В) и растворителя, это третья риска. Все наглядно и очень удобно использовать.

Однако нужно ориентироваться и на консистенцию, например, лака. Он может быть густым или же наоборот жидким и исходя из этого вы уже принимаете решение о количестве добавляемого растворителя.

Обычно для лака берётся 10 либо 20%, но если он очень жидкий, то растворитель, вообще говоря, не добавляется.

По-любому после того как лак будет подготовлен в определённой пропорции, необходимо настроить краскопульт. Надо попробовать, как ложится лак на какой-либо отдельной детали или куске картона.

Акриловая краска

Если же вы будете красить кузов акрилом, то в этом случае соблюдается пропорция 2:1, так как акрил идёт с отвердителем. Раствор приготовляется так же, как и лак в такой же пропорции. В любом случае на банке с акриловой краской будет дана техническая документация о его приготовлении, пропорции и рекомендованном краскопульте.

Инструмент для размешивания

Надо подобрать такой инструмент, которым будет удобно хорошо перемешать все компоненты. На видео мастер использует ножик. Если плохо перемешать, скажем тот же лак с отвердителем, то останутся слои и это отразится на качестве нанесённого лака.

Особенно это касается базы металлик. Сам металлик — это металлическое зерно (блёстки, мы видим на краске) которое при длительном хранении оседает на дне. Поэтому рекомендуется базу тщательно перемешать в течение 5 или даже 10 минут, чтобы добиться однородной консистенции краски, а уже потом только смешивать с растворителем.

Фильтр воронка для краски

Фильтр воронка для краски нам необходимо для того, чтобы в приготовленном растворе не осталось каких-либо посторонних вкраплений, неразмешанных сгустков или комочков и так далее.

Краскопульт для покраски

Непосредственно для нанесения краски нам потребуется краскопульт. В этом случае со звездой 1/3. Так как база и лак довольно жидкие материалы, то подойдёт как раз такой краскопульт.

Если же у вас нет в данный момент краскопульта со звездой 1/3, то можно использовать 1/4 или 1/5 или даже 1/7 на крайний случай. Только материал придётся наносить более аккуратно, чтобы избежать подтёков.

Конечно же для равномерного качественного нанесения краски, так как она довольно жидкая желательно использовать инструмент со звездой 1/3.

Какой тип краскопульта вы будете использовать это не критично. Мастер будет использовать инструмент с низким давлением.

Для работы с лаком для его нанесения обычно используется краскопульт со звездой 1/4, но мы будем красить только проёмы, где небольшая плоскость и вполне достаточно для этой работы звезда 1/3.

Для окрашивания небольших деталей и плоскостей можно приобрести краскопульт миниджет. Он имеет небольшие размеры и им удобнее работать при окрашивании небольших участков или отдельных деталей, как, например, проёмы в этом случае.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованной величине. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность и получить покрытие необходимой толщины с требуемыми свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем измерять вязкость?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, на которую мы его наносим, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка не сможет перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность так и останется неровной, а грунт, по большому счету, будет израсходован зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и гладко растеклось, а нанести потолще, чтобы был запас на шлифовку?»

Не лучшее решение, мягко говоря. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго оставаться мягким (до полного высыхания не часы и не дни, а недели и месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость нужно обязательно. Возникает вопрос: как?

Как измерить вязкость?

Часто можно наблюдать, как вязкость измеряют следующим образом: маляр берет какой-то длинный предмет (например отвертку), окунает ее в банку с приготовленной краской и бог его знает по признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще.

Стоит сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим опытом работы. Уж кто-кто, а они, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что же делать малярам-новичкам у которых опыта не так много?

Из школьного курса физики нам известно, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что способы определения истинных вязкостных свойств жидкостей достаточно сложны, а значит они не подходят для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке краски надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это говорит всего лишь о том, что материал нужно разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Самым распространенным для измерения вязкости ЛКМ является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих материалов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые компании могут рекомендовать и свои собственные вискозиметры.

На практике с одинаковым успехом можно применять любой из них: сконструированы все эти устройства по одному принципу, а для пересчета показаний есть специальные номограммы и графики. На точность измерений это не повлияет, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр вертикально, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него ЛКМ вровень с краями. Даем материалу немного отстояться, чтобы из него вышли все пузырьки воздуха. Образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно с этим включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает вытекать непрерывной струей и начинает капать. Зафиксированное на секундомере время в секундах — и есть та самая условная вязкость жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавлю, что измерения нужно проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

• для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
• базовых эмалей — 16-17 секунд;
• лаков — 18-20 секунд;
• 2К-грунтов — 20-22 секунд;
• жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к тому или иному ЛКМ. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Как правильно выбирать консистенцию лака

Чтобы избежать мусора и других ненужных веществ, следует пропускать лак и все дополнительные компоненты через одноразовый фильтр (продается там, где и другие материалы для покраски автомобиля). На крайний случай можно использовать дамские капроновые колготки.

Для начала нужно отлить необходимое количество лака в отдельную емкость. Затем добавить туда отвердитель (пропорции указаны на банке: обычно 50%). Добавить антисиликон 5-7%, чтобы исключить образование кратеров и жирных пятен.

Можно добавить около 2-3% ускорителя для быстрой сушки. Его, к слову, хорошо использовать в холодное время года. Минус в том, что некоторые ускорители после высыхания дают эффект помутнения. Исправить ситуацию помогает полировка автомобиля.

… чем меньше всяких добавок будет в лаке, тем больше сохранятся его свойства, и тем меньше окажется побочных эффектов.

Далее, следует тщательно перемешать все компоненты. Некоторые этим пренебрегают, но если углубиться до уровня молекул, то станет понятно, что молекулы, например, ускорителя, влияют на молекулы лака именно при активном перемешивании. Тоже касается отвердителя и антисиликона. Полученную смесь лака лучше закрыть крышкой и тщательно встряхивать 10-30 секунд. Таким образом, смесь получится однородной.

После разбавления лака с отвердителем лучше сразу приступать к покраске. Если он постоит какое-то время, то начнет застывать, а в результате — станет хуже растекаться на деталях, создавая грубую шагрень.

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, также как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Настройка пульверизатора под лак

Если регулировка пульверизатора под каждую краску делается индивидуально, то под лак можно настраивать только один раз. Для этого нужно открыть на максимум подачу краски и воздуха в факеле. Далее, надо сделать пару пробных спусков и, при необходимости, уменьшить подачу воздуха (для экономии можно также немного уменьшить подачу лака).

Желательно перед покраской обдуть руки и всю одежду воздухом (лучше это сделать подальше от рабочего места). Прежде чем начать красить, не помешает обдуть и саму деталь на случай, если на нее сели пылинки, после обтирания антистатической салфеткой. Потом можно наносить лак.

Сначала лучше пройти торцы и труднодоступные места деталей. Далее, можно наносить первый слой. Лучше его делать тонким, так как именно на нем больше всего срываются подтеки. Твердый лак (HS) можно наносить в 1,5-2 слоя, а мягкий (MS) — 2-3 слоя. Сушка между слоями должна длиться 7-20 минут (зависит от температуры и влажности).

Если нужно делать переход, то краску лучше распылять под углом 45 градусов, а переход лаком делать в самом узком месте. Если он со временем проявится, то будет минимально заметен.

В конце работы нужно обязательно тщательно вымыть пульверизатор. Это нужно делать не только ради красоты, но и для того, чтобы в ответственные моменты с него ничего не сыпалось и не стекало. В идеале нужно его разбирать и промывать в растворителе.

В спешке следует хотя бы снимать бачок и голову для промывки. Без этого минимального обслуживания эмали будут не только забивать все отверстия, но и перемешиваться с другими красками, изменяя их оттенок.

Очень хорошо, когда используется один краскопульт под краску, а другой только под лак. Это исключает постоянную перенастройку пульверизатора и дает возможность выбрать лучший вариант сопла для краски и лака. Так, покраска автомобиля лаком проходит максимально комфортно, а технология покраски автомобиля полностью соблюдается.

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и корректно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерные емкости выпускаются разных объемов, начиная от 100 мл и чуть ли не до полуведра

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Напоминаем: в однокомпонетные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные материалы (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (естественно, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Нанесение лакового слоя

Если автомобиль будет покрываться акриловым лаком, то его чаще всего не нужно разбавлять. Такие лаки уже имеют оптимальную консистенцию. Но для покрытия больших площадей акриловый лак все же разводят тяжелым разбавителем до получения 15-секундной вязкости при температуре 20°С. На пульверизатор в таком случае устанавливается сопло диаметром 1,6-1,8 мм.

Акриловые лаки обладают невысокой заполняющей способностью. Они имеют широкую совместимость и могут накладываться даже на алкидные эмали. Но для последних лучше подойдут лаки на алкидной основе. Если есть возможность, то лучше использовать лаки, которые имеют такую же основу, что и краска.

Количество слоев лака может быть от 2-х до 4-х. Стартовый слой наносится минимальным напылением и служит своеобразным грунтом для последующих слоев. Далее, наносятся укрывные и корректирующие слои.

Большая часть растворителя испаряется в течение 10 минут. Но время испарения зависит и от температуры в покрасочной. Если температура ниже 20°С, то время подсыхания лака нужно увеличить. Чтобы сократить данный технологический перерыв обычно используют мощные лампы с рефлектором, которые устанавливаются на расстоянии 0,6-0,8 м.

Работа с полиуретановыми лаками несколько отличается. Прежде всего, их перед использованием нужно смешать с отвердителем, иначе не начнется полимеризация. После смешивания не стоит тянуть с нанесением, поскольку при введении отвердителя непременно начинается реакция полимеризации.

Технология нанесения полиуретановых лаков обычная, но первый связующий слой сушится не менее 15 минут. После перерыва готовится новая порция лака (смешивается лаковый компонент и отвердитель) и наносится основной слой. Еще через 15-20 минут производят наложение финишного слоя. Спустя час, полиуретановый лак полностью высыхает.

Подготовка перед лакировкой не нужна, если лак наносится на еще сырую эмаль. Соответственно, нет необходимости матировать окрашиваемую деталь. Данный способ называется «нанесение по мокрому». Именно такого способа лакировки требуют большинство компонентных автомобильных красок.

При нанесении лака «по мокрому» необходимо успевать подготовиться к нанесению следующего слоя за время, отпущенное на технологический перерыв. В зависимости от вида, лака такие перерывы длятся 5-20 минут.

Если лак нужно наложить на полностью высохшую эмаль, то ее предварительность матируют. Для матирования подходят абразивы с зерном от Р1000 до Р1500. Использование более мелкого абразива ухудшит адгезию поверхности к лаку.

Снимать глянец с эмали лучше всего с использованием воды. Можно работать и по сухому, если действовать очень аккуратно. После матирования поверхность обеспыливают и обезжиривают. Очень важно использовать для обезжиривания такой растворитель, который не уничтожит саму эмаль. К агрессивным растворителям относится, прежде всего, самый популярный 646-ой.

Факторы, влияющие на оттенок металлик

Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.

В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.

Цвет реагирует на следующие факторы:

1. Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность.
2. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину.
3. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска.
4. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность.
5. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.

Более детально действие этих факторов описано в таблице:

Фактор влияния	Вид изменения	Осветление	Затемнение
Доза и давление	Меньшая доза, высокое давление	Повышенное
Растворитель и вязкость	Быстрый растворитель и увеличенная вязкость	Повышенное
Процесс напыления	Сухой	Повышенное
	Мокрый	Повышенное
Дистанция при напылении	Маленькое расстояние	Повышенное
	Большое расстояние	Повышенное
Температура	Низкая	Повышенное
Расстояние от пистолета до окрашенной поверхности	Маленькое расстояние	Повышенное
Быстрый растворитель	Высокая скорость испарения	Повышенное

Шагрень на лаке

Одним из показателей качественного ЛКП является отсутствие шагрени – характерной волнистости окрашенной поверхности. Чем ниже и мельче шагрень, тем более четкие границы, отражающихся в кузове предметов. Разница в шагрени между деталями сразу выдает перекрашенную деталь.

Причин появления чрезмерной шагрени несколько:

• ошибки при смешивании компонентов лака;
• неправильная консистенция лака;
• нарушение технологии нанесения;
• пренебрежение рекомендациями производителя лакокрасочных материалов;
• неправильная настройка краскопульта.

Устранение шагрени возможно при помощи шлифовки и последующей полировки. Однако процесс этот довольно трудоемкий, особенно если обрабатывать нужно большие площади. Разумнее не допускать появление шагрени, чем устранять ее постфактум.

Рекомендации

Наиболее частым соотношением растворителя и краски является 1/1. Т.е. вам необходимо добавить столько же разбавителя, сколько краски. Однако правильность покраски напрямую зависит от способа нанесения состава на поверхность.

Первый слой рекомендуется делать «сухим». Для такого слоя необходимо разбавить 2 части краски и 1 часть растворителя. Тем самым вы обеспечите защиту конструкции от дефектов. Поверхность станет более ровной, что обеспечит более равномерное нанесение.

После 15-20 минутного ожидания наносится второй слой. Примените основное соотношение 1/1 и густо покройте поверхность детали из краскопульта. Он не перекроет грунтовку и будет иметь матовый оттенок. После полного высыхания накладывается последний слой с тем же соотношением, но более тонко.

После проведения покраски, необходимо покрыть поверхность лаком с добавлением растворителя, чтобы добиться блеска. Когда состав высохнет, проведите полировку поверхности, и вы добьетесь необходимого эффекта.

Работы по покраске автомобиля требуют внимания и знаний. Чтобы автомашина выглядела красиво, необходимо не только тщательно подготовить поверхность кузова авто, но и выбрать качественное лакокрасочное покрытие. Мало того, материал нужно правильно приготовить. Для достижения лучшего результата в нее добавляют специальный растворитель автомобильной краски.